換卷不便？多備一個機身。

預算寬泛？一套一套來買。

可換鏡頭？35/50，72度/46度視角咯。

取景明亮？只要不是老爺機的設計／取景玻璃老化，都很亮。

機械靠譜？排除中國和俄國的廉價貨吧。（非歧視，請勿對號入座）

那麼選擇很多了，這裡不一定按題主的要求來排。

1、兼顧便攜和寬幅風光的傑作

Hasselblad XPAN（Fujifilm TX-1）

不過原廠只有三個頭可以用，30/45/90，當然你也可以接一些移軸鏡頭，成像圈在60以上即可。

雖然是135的膠捲，觀感還是中畫幅的。如果打算夜拍的話，建議備Natura 1600。

2、經典傳統，保值耐用

Leica M7/Leica M-A；Leica M4/M3

M7可以TTL，並且可以HSS，不用燈的用家體則會不到；M-A則有新品可買，有保修（你真的要送到浦東那兒嗎？）。

M4/M3無法使用Leicavit這麼經典的配件，最近聯動的距離在0.9-1m之間，非現代的0.7m，某些時候～很可惜。

某些老M機的的黃斑（按顏色其實應說白斑），取景器前面的三角玻璃的鍍銀會退化，這個一般算是絕症。

3、改革的M機身

Leica M5；Leica CL（非數碼）

M5比起其他M機器來說，即便設計有所改良，但是樣式過於“怪異”。

CL則因為基線較短，不適合大孔徑的鏡頭。

這些機器不像標準M機器那麼貴，但壞起來也不那麼容易修理。

注意不要用大屁股鏡頭，比如Biogon 21；老Biogon 35；幾個Super Angulon、現代的Summilux 21/24，因為會打到測光棒。

電子測光的機器，測光掛了這機器差不多價格也要腰斬了。

4、相容他廠的M口

Voigtlander Bessa Rnm（n為數字，m為A／M）；Rollei 35RF（R2M貼牌）；Konica Hexar RF；Zeiss Ikon ZM；Minolta CLE

福仔的聯動測距器某些批次會更容易失調，具體根據需要，選擇視角和快門型別，參考說明即可。

仔細看的話，其實Rollei和福仔這兩個是兄弟。

Hexar RF的話，很好很合適，不考慮買兩臺嗎？電子控制的快門，備一臺修留著修唄。

講真，Hexar RF和MS-Optical真相配，尤其是自動過片這一點，操作非常傻瓜，又小。

Zeiss Ikon ZM其實也是Cosina代工的，這臺機器主要的問題是機身蛻皮，雖然是電子控制快門的機器，卻不能HSS，可惜。取景器大的可怕，一掃老Contax RF的黃豆陰霾。

CLE～誰要買啊？

5、腦洞大開

Olympus XA

類似的還有Contax T。

這裡～一圖勝千言。

這個設計真的挺有意思的。Miu的大小，聯動測距器的加持，當然，虛像聯動的框太細了。

半傻瓜～可能是唯一缺陷～隨時會掛。

6、古典機器（LTM限定）

深水區注意！

深水區注意！！

深水區注意！！！

除非，你已經是個高手，熟知古往今來諸多機器的特性。不然，搞不好的話～輕則虧損，重則翻車。

隨便舉幾個例子，這些是測距取景一體式觀景窗的：

當然，針對老機器的話，Leica也有LTM的現代頭，不妨試試？很稀有就是了（錢）

別看他們機身漂亮，或者機械感爆棚，起了故障的話～一壞毀所有。

基本上損壞的話，一般是：簾幕快門老化，快門拉繩老化，測距玻璃劣化。有橡膠的地方基本上都會壞，這是應該知道的，看看那麼多皮套乾裂就知道了。

7、其他

Nikon S3/S3-2000

有兩隻配套頭很值得選擇，Nikkor 35/1.8和Nikkor 50/1.4，古味很濃

50/1.4的特別版本叫做"黑絞"；35/1.8則是Xenotar的設計，成像有一點像Xenotar 80/2.8。

Contax IIa

有Biogon 35/2.8和Planar 35/3.5，以及Sonnar 50/1.5，灰階很舒緩。Biogon的早期版本，不能用在後來的機器上。

對焦整個前組會轉挺頭疼的。Leica系統除了Hektor 125，沒這個毛病。

[!] 這個系統～坑會更大，謝絕新手～不要因為Zeiss的名頭傾家蕩產入坑。

額外提一下使用布簾快門的機器，用大光圈頭對太陽很容易燒出洞，時間最快是3秒。

沒事的話，請不要作死，等你發現每張相片都有奇怪的亮點or條狀亮，不要後悔。

說一下鏡頭的選擇。

50的頭實際焦距基本上是51.6mm或者52.4mm，做到完全50mm的我記得是Noctilux，比較猛。Leica的大部分鏡頭可以在鏡身上找到小數字，參考列表即可知具體是多少。

35的話則不那麼明顯，部分Contax／Nikon RF的廣角可以混用，你也可以看到Voigtlander在20年前做的一些S／C鏡頭，比如Voigtlander SC 25/4，可以不用特別分。

不同的鏡頭，玻璃種類，結構設計，鍍膜有無，設計上這些取向，也造成的影調也有不同（所謂玄學，比較可知）。

35/50的話，古典一點的灰階保留長，黑白放像遊刃有餘；現代一點的反差高，負片和反轉看著討好眼睛。這個分界線大約是60年代。

如果沒有經驗，請選擇90年代後的鏡頭，不會因為奇怪問題～造成影像劣化（比如Leica的某些鯨油揮發在玻璃上形成薄霧）。這個時候的不管機械材料也好，玻璃材料也吧，以及鍍膜的耐用性，都比之前的要好太多。

ASPH的Leica，和ZM的Zeiss，以及新出的Voigtlander的頭，是同一類鏡頭：高反差，高解析。差別主要在外觀顏值和品牌溢價上。

考量二手鏡頭的話，請不要相信賣家說的，瑕疵不影響成像。是壞是好自己實際拍一下才會知道。物色中古鏡頭的時候，一般說來好品相不一定東西好，但是，爛品相絕對會很差。儘量選擇成色新的，並且建議帶手電筒去實體店試，選擇可以退貨的那種店。不然，某些爛鏡頭～可能會爛在手裡的。

一些電影鏡頭改口用於Leica M，在新世紀後一度變得流行。如果非原廠製造的調焦桶，有幾種方法達到聯動：

1、殺鏡／種鏡

2、使用斜坡式聯動

第一種方法的好處，如果正好有同樣實際焦距的，那麼可以直接換掉原有鏡頭，安裝上新鏡頭，這是殺鏡，始作俑者的例子，來自於殺Leica Summarit 50/1.5上Nokton 50/1.5。（60年代）

種鏡，則是安裝到特定調焦桶裡。例如宮崎改的G28。

最後測試最近、1米、2米、10米、無限遠這些，準確與否。

第二種的話，一般使用是無問題，並且保留了原調焦桶，當出現誤差的時候，比較難校準。

國內的環保師和日本的宮崎貞安一般會使用此類改法。

這裡有一個Kinoptik 50的例子，從左往右的話，有三個，分別是：

1、殺鏡，殺Canon 50/1.8 LTM；

2、種鏡，種在標準50mm的對焦桶；

3、用原調焦桶測距耦合。

以上